Le corset

17 января 1855 года в Манчестере состоялась грандиозная свадьба, скрепившая брачными узами представителей двух именитых родов Великобритании. Сэр Хамфри де Траффорд брал в жены леди Аннет Мери Тальбот. Свадьба, как таковая, несомненно, является большим событием для каждой семьи. Однако именно это вышеупомянутое торжество занимает определенное место в истории Соединенного Королевства, т. к. сама церемония бракосочетания была впервые спустя практически 300 лет со времен Реформации проведена в соответствии с полным католическим церемониалом.

А еще через 150 лет, уже в начале XXI века, некоторые сохранившиеся бельевые вещи из приданого леди Аннет оказались в России и стали частью моей коллекции женского белья. Восхитительные пеньюар нежного кремового цвета, платок невесты и отрезы кружев… А также тончайшей работы воротники, манжеты и чепец, относящиеся к 1830 году, перешедшие к леди Аннет от ее матери и входившие в свое время в состав ее приданого. Но главную художественную ценность представляет муаровых корсет ручной работы, выполненный в последних тенденциях 1854 года и изготовленный специально к свадебному торжеству. Именно этот корсет был зашнурован на невесте под ее свадебным платьем.

Корсет в модном женском костюме исторически был призван корректировать недостатки фигуры, сохранять изящную талию и поддерживать грудь, являясь моделирующей основой для постоянно меняющегося силуэта. Следуя моде, уровень талии то поднимался, то опускался, в большей или меньшей степени обрисовывая грудную клетку; живот принимал округлую либо плоскую форму, а корпус – определенного рода изгиб.

Из-за этого конструкция и форма корсета постоянно подвергались всяческим метаморфозам в изменении линий, контуров и изгибов, однако, в отличие от корсетов предыдущих столетий, форма корсетов XIX века анатомически и конструктивно в большей степени учитывала особенности строения женского тела.

Корсет был необходимым элементом женского белья на протяжении практически всего XIX века. И только в первом десятилетии девушки и женщины, обладавшие совершенным сложением фигуры, не прибегали к услугам корсета, в то время, когда модной считалась естественная красота на античный манер. После того как в прошлое канула былая пышность и вычурность прежних мод XVIII века, на смену им пришла простота мод античных. Мод, в своих изысканных и тонких линиях зародившихся еще задолго до Французской революции по воле королевы Марии Антуанетты, но позже доведенных до извращенного абсурда в своем эксгибиционизме как одном из проявлений постреволюционного невроза.

Однако ни в коей мере нельзя утверждать, что на рубеже XVIII–XIX веков женщины полностью и безоговорочно отказались от корсета, в результате чего он будто бы на несколько лет исчез из дамского гардероба. Это утверждение неверно. Корсет не был изгнан, его власть лишь ослабевает на время… Зрелые женщины и пожилые дамы, с детства носившие корсеты и привыкшие к тугому шнурованию, а также полные и дородные особы попросту не могли отказаться от его поддержки. Заботясь о своем внешнем виде, они носят мягкие корсеты и brassiere (полукорсеты, ставшие впоследствии прототипом бюстгальтера), придавая своим несовершенным фигурам те самые вожделенные линии естественной красоты. «Мягкие муслиновые платья 1800-х гг., облегающие тело, сделали излишними любые предметы нижнего белья, которые могли бы испортить естественную линию; представляется несомненным, что некоторые девушки и женщины с хорошими фигурами во Франции, Англии и Америке отказались от корсетов. Менее удачливые все же нуждались в каких-либо подтягивающих средствах под платьями этих очень простых фасонов. Часто представляемый образ женщин 1800–1805 гг. в облегающих платьях из просвечивающейся материи, под которыми угадывается розовое трико, в действительности относится лишь к некоторым наиболее прогрессивным женщинам, стремящимся выглядеть привлекательно, преимущественно в Париже…» (Нанн Дж., «История костюма. 1200–2000». - М., 2003, с. 140.) А посему корсет конца XVIII века претерпевает трансформацию в соответствии с новыми модными веяниями. Мягкий и короткий корсет, или brassiere из плотной ткани, чаще всего без китового уса, поддерживал и приподнимал грудь в тех случаях, когда не требовалось более серьезных мер по корректировке фигуры.

В 1810-х годах высокие корсеты возвращаются и распространяются повсеместно. А в 1820-х они являются уже обязательным предметом нижнего белья. Мягкие, из белого хлопчатобумажного атласа или сатина, без китового уса, с клиньями на бедрах и в области груди. Чаще всего с геометрическим рисунком в виде ромбов или диагональных линий, придающим дополнительную плотность и выложенным при помощи шнура вдоль простежек, иногда декорированные вышивкой в области талии.

С прямой и широкой деревянной планшеткой – бюском спереди и петлями для шнуровки, обметанными вручную сзади. В тех же 1820-х годах на спинках корсетов все чаще устанавливают люверсы, выточенные из слоновой кости, а после 1828 года начинают изготавливать люверсы из металла.

Несколько удлиненный корсет 1830-х годов, с талией, постепенно опускающейся на протяжении этого десятилетия, придает фигуре более изысканные и точеные формы с округлой линией груди, изогнутой планшеткой металлического бюска и выгнутыми бедрами. Недремлющая пресса печатает материалы к размышлению о вреде тугих корсетов, коротко и ясно констатируя последние происшествия: «Въ Лондонђ недавно умерла одна изъ первыхъ тамошнихъ красавицъ – оть весьма крђпкаго шнурованья. Avis aux notres lectrices!» («Гирланда», 1831, № 13, с. 239.) Такие корсеты, уже более четко формирующие модный силуэт, изготавливали с применением косточек из китового уса, плоских и изогнутых, придающих корсету изгибы требуемого модного силуэта.

Пластинки китового уса – это упругий, но в то же время относительно хрупкий материал. Для придания необходимого изгиба используемым в изделии полоскам их распаривали, зажимали в имеющих специальную форму «тисках» и давали им высохнуть. Концы пластинок, вшиваемых в корсеты или корсажи, слегка закругляли, удаляя острые края, чтобы китовый ус не резал ткань. В это же время металлический бюск впервые был разделен на две части, снабжен застежками и превращен в разъемную планшетку, позволяющую постоянно держать корсет в зашнурованном состоянии. Теперь уже не приходится тратить время на то, чтобы, как прежде, шнуровать или расшнуровывать корсет непосредственно на теле. Новый, состоящий из двух половинок и уже зашнурованный корсет с ослабленным шнуром надевают, охватывая им стан, застегивают спереди планшетку и сзади стягивают корсет при помощи петель шнура, выпущенных в самом узком месте корсета на талии. В 1840-х годах модной была чрезвычайно тонкая и несколько заниженная талия. Верхнюю часть корсета в это время украшают вышивкой или шитьем. В 1850-х годах верхний край обрамляют тонким и нешироким кружевом. Шелковой нитью в декоративных целях проходят по конструктивным швам, пучками из шелковых нитей вышивают закрепки костей.

Начиная с середины XIX века поверх корсета надевают камисоль (корсетный лиф), служивший своего рода прослойкой между корсетом и лифом платья. Сперва камисоли были абсолютно простыми, практически без какой-либо отделки, но постепенно, как и прочее белье, к концу столетия их начинают изготавливать из нежных и тончайших тканей, совмещая с кружевными вставками, оборками, цветными шелковыми лентами и шитьем.

До середины столетия нижнее белье по большей части имело белый цвет. Относительно нательного нижнего белья это правило было абсолютным и беспрекословным. Благопристойные женщины носили в большинстве своем корсеты, сшитые из хлопчатобумажных тканей белого цвета или каких-либо нежных оттенков розового, голубого, светло-зеленого и жемчужно-серого; изредка из белого атласа либо шелка. Что же касается нижних юбок, то вплоть до 1860-х годов цветные юбки относились к разряду «неэлегантных», непозволительных и даже аморальных.

На рубеже 1860–61-х годов в моду входят чуть укороченные лифы. И с этого момента линия талии начинает постепенно завышаться. «Большие корсеты, которые такъ справедливо преследовались докторами, совершенно вышли изъ употребленія; ихъ замђнили пояса регентства (ceintures rйgence), это самые маленькие корсетики, они нисколько не стђсняютъ движеній, а только поддерживаютъ талію и придаютъ ей гибкость». («Модный магазин», 1862 г., № 20, с. 460.) Уже очень скоро линия талии была значительно завышена и находилась под грудью «a la empire». И такие короткие корсеты носили на протяжении 60-х годов и первой половины 70-х, с кринолинами, а затем с пышными турнюрами, после чего талия постепенно стала опускаться на прежнее место.

Во второй половине 1870-х, по мере изменения общего силуэта костюма и сужения юбок, корсет становится длиннее и жестче, частично охватывая бедра.

Стройный и утонченный силуэт, с талией, находящейся на естественном месте, с юбкой, плотно охватывающей ноги, небольшим турнюром и шлейфом, расстилающимся веером, продержался вплоть до начала 1880-х годов, когда в моду вошел достаточно эксцентричный силуэт с угловатым турнюром, причудливой и гипертрофированной формы.

Цветным, а значит более смелым, белье постепенно становится во второй половине столетия. В это время появляются цветные нижние юбки и кринолины, изготавливаются первые корсеты ярких цветов.

В 1860–70-х годах модными и экстравагантными считались корсеты и кринолины красного цвета от Уильяма Томсона, производимые его корсетной компанией Crown. Корсеты таких цветов, как желтый, вишневый и фиолетовый, иногда отделанные контрастным черным кружевом, сперва были собственностью эксцентричных соблазнительных куртизанок, кокоток и актрис, но в 1880–90-х годах получили более широкое распространение. Такие корсеты украшаются пышнее прежнего: широким присборенным кружевом, с продернутыми сквозь прорези лентами, бантами-хризантемами, вышивкой, тесьмой.

В период Belle Epoque (Прекрасная эпоха), в самом конце XIX столетия, около 1900 года, в моду входит S-образный силуэт, благодаря которому женская фигура повторяет изгибы изящных и рафинированно-декоративных линий стиля модерн. «В эпоху, которую во Франции принято называть Belle Epoque, модный силу- эт платья отличался подчеркнутой полной грудью и столь же заметной драпировкой сзади, верх и низ разделяла неправдоподобно тонкая талия. Линии наряда образовывали S-образный изгиб. Подобный силуэт достигался с помощью новой конструкции корсета». («История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция Института костюма Киото». - М., 2003, с. 312.)

Так заканчивается история корсета XIX века, безусловно, ярчайшего бельевого века в истории женского костюма. Именно в этом столетии женское нижнее белье становится наиболее изысканным и утонченным, стремительно изменяясь и принимая вычурные формы...

А в первые десятилетия XX века корсет ожидают кардинальные изменения и трансформации. Индустриализация, Первая мировая война, а вместе с ними новый стиль жизни, новые веяния и новая мода приведут к изменению облика женщины, всего ее костюма и в том числе белья, которые внешне станут менее романтичными и изысканными. Тонкое кружево, ленты и банты останутся в прошлом, предпочтение будет отдано практичности и простоте. И конструкция корсета, подобно инженерному сооружению, оснащается замысловатыми системами шнурования, ремнями, подвязками и эластичными вставками. Низкие и длинные корсеты, стягивающие талию, бедра и ноги вплоть до колен, сперва уступят место более легким грациям, а впоследствии будут разделены на пояс для чулок и уже более знакомый нам бюстгальтер.

Антон Приймак, историк моды и коллекционер старинного модного белья

Источник: журнал «Модное белье» № 33, январь-февраль 2009.

© www.modnoe.ru (© фото: Антон Приймак)