Взлёты и падения бюстгальтера

Никто не знает, сколько ему лет и откуда он родом. Кто то говорит, что сто двадцать и возник он во Франции, кто-то уверен, что он появился в Германии сто десять лет назад, а итальянцы убеждены, что первый бюстгальтер сшил венецианский портной Сципионе в 1596 году.

НАРЯД БОГИНИ

Начнём с программного заявления: бюстгальтеры существовали всегда и везде. Известен этот предмет был и в странах, признанных «колыбелью цивилизации», и у первобытных племён. Патер Шульман, отправивишийся в 1847 году нести свет христианства в Португальскую Восточную Африку, был поражён, увидев систему шнуров, которыми местные женщины подвязывали грудь. «Святой отец, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламеняются. А мы не хотим лишних проблем», - объяснили прихожанки назначение этой детали туалета.

Одно из древнейших любовных посланий, дошедших до наших дней, было написано сгорающим от страсти египтянином примернов VI веке до нашей эры. «Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь», - накорябал неизвестный поэт на куске папируса. Нагрудные повязки – широкие ленты из плотной льняной ткани – являлись обязательной частью костюма уважающей себя египтянки. В моде была небольшая упругая грудь, а висящие груди считались атрибутом опустившихся простолюдинок.

В Элладе бюстгальтер носил название «стофион». Он делался из ткани или сафьяна. На древнегреческой амфоре середины V века до нашей эры изображена сцена одевания Афродиты: крылатые существа помогают целомудренной богине затянуть на спине покрытый узорами стофион.

В римских термах знатные особы появлялись в своего рода бикини. Когда в XIX столетии из-под пепла откопали город Помпеи, археологи обнаружили на домах фрески с изображением дам. Верхнюю их часть укрывал предмет, который можно с полным правом назвать предвестником современного бюстгальтера. А девушки-гимнастки на мозаиках VI века, сохранившихся на Сицилии, одеты в кокетливые бикини с бретельками. Один из самых знаменитых путешественников, лорд Байрон, иронизировал: современные ему барышни рассматривали изображения бога плодородия и деторождения Приапа с куда меньшим смущением, чем бикини римлянок. (Кстати, именно римлянам мы обязаны словом «бюст»: латинское bustum означало место кремации, в котором утанавливался поясной надгобный памятник.)

В Средние века бюстгальтер был забыт. Европейские женщины на протяжении многих столетий были вынуждены носить тяжеленные корсетные панцири с металлическими вставками для поднятия груди. Автору довелось видеть в парижском музее Карнавале корсет Марии Медичи, который застёгивался сзади на металлические болты, очень похожие на те, которыми сегодня скрепляют строительные леса. А испанская дворцовая мода отдавала предпочтение абсолютно плоскому женскому профилю, для чего девочек с самого раннего возраста заключали в свинцовые пластины, препятствовавшие росту бюста. Лишь в XVII веке впервые появились облегчённые корсеты, изготовленные из китового уса. Короткий период, когда женщина была освобождена откорсета, - начало XIX века. Ампир привнёс в моду античный силуэт с талией перенесённой под грудь.

Можно ли назвать корсет предшественником бюстгальтера? Спросим у эксперта – директора дюссельдорфской школы моды Бригитты Менцель:

- Нижнее бельё – будь то бюстгальтер, корсаж на шнуровке, корсет из китового уса или высокий эластичный пояс – имело целью поддерживать грудь. Но корсет – это не родственник, а, скорее, антипод бюстгальтера. Бюстгальтер переносит тяжесть груди на плечи, поддерживая её при помощи лямок. Корсаж подпирает грудь снизу. Нагрудные повязки древних гречанок ближе к современному бюстгальтеру , чем корсажи дам прошлого века.

«ФУФАЙКА НА ЛЯМКАХ»

В конце XIX века приобрела популярность немецкая школа женской гигиены, и первое, с чем повели войну врачи (помимо подпольных абортов), был корсет. Идея освобождения от корсета была радостно подхвачена суфражистками. Корсет обрекал женщину на несамостоятельность и неподвижность и, следовательно, служил орудием закрепощения женщин. Они, конечно, и рады были бы «раскрепоститься», но широкая блуза Клары Цеткин не вызывала энтузивзма у дам, привыкших к приталенному силуэту, а тем более у мужчин. Впрочем, решение проблемы уже витало в воздухе.

В 1889 году парижская модистка Эрмин Кадоль, клиентка которой жаловалась, что корсет мешает ей играть в теннис, взяла и отрезала от неудобного предмета нижнюю часть. Впрочем, историки костюма считают это всего лишь легендой – сродни яблоку Ньютона. Зато точно известно, что в 1899 году дрезденская швея фройляйн Кристина Хардт представила экспертной комиссии местной палаты ремёсел «женскую фуфайку на лямках с укреплёнными чашечками для груди». «Это изделие, - писала госпожа Хардт в сопроводительном письме, - поддерживает дамскую грудь, нисколько не стесняя её природной формы». С тех пор и идёт немецко-французская борьба за авторитет.

В 1902 году появилась реклама «нагрудника» модели «калимаст» парижской фирмы «Шарль Ворс». Сложная конструкция из упругих эластичных ремней больше походила на пыточный инструмент или конскую упряжь, чем на нижнее бельё, но всё же это был уже не корсет. Десятью годами позже, в 1912-м, в каталоге штутгартской фирмы «Линдауер» появился уже вполне современный бюстгальтер. Модель носила гордое название «Хаутана».

Впрочем, некоторые считают, что первый современный бюстгальтер придумали американские портнихи Ида Розенталь и Энид Биссет в 1922 году. Придя к выводу, что платье будет сидеть гораздо лучше, если использовать естественные линии лифа, Биссет разделила его на две отдельные чашечки, соединённые плотной вставкой из эластичной ткани. Так родилась знаменитая фирма «Мейденформ».

СПАДЫ И ВЗЛЁТЫ

Едва появившись на свет, бюстгальтер стал важнейшей частью моды. Трикотажных дел мастера начали изготовлять «полукорсеты для стройных дам и девиц» - проще говоря бюстгальтеры, набитые ватой или войлоком и придававшие женщине особенно пышные формы. Затем настали 20-е годы, в моду вошёл стиль а-ля гарсон – стрижка под мальчика и плоская грудь.

«Куда же делись груди?» - вопрошает немолодой господин на карикатуре, опубликованной в одном из модных журналов тех лет. Как – куда? Они плотно прижаты к туловищу эластичным бюстгальтером. В 30-е годы пышный бюст снова вошёл в моду. Тогда элегантными считались бюстгальтеры не стягивающие грудь. В 50-е годы в моде консервативные закрытые бюстгальтеры а-ля Жанна д’Арк (в России их до сих пор выпускают бельевые фабрики). И только новая волна эмансипации 60-х убрала этот симпатичный предмет с глаз долой – то есть с грудей.

Феминистки объявили бюстгальтер орудием порабощения, и за несколько лет покупка этого предмета в Европе снизилась на 40%. К счастью для бельевой промышленности, довольно скоро наступила бюстгальтерная контрреволюция. Знамением её стали три грации XX века: Мэрилин Монро, Софи Лорен и Джина Лоллобриджида.

- Десять лет назад я впервые надела обтягивающий свитер, и люди стали смотреть на меня так, будто у меня две голоы, - не без кокетства сказала однажды Мерилин Монро.

Как нельзя лучше подчёркивал формы бюстгальтер Wonderbra – изобретение канадской фирмы Canadelle, поступивший в продажу в 1964 году. Отныне дамы, обделённые природой, могли почувствовать себя роковыми обольстительницами. V-образная форма «чудесного лифчика» сближала груди и поднимала их на головокружительную высоту. В отличие от классического бюстгальтера, состоящего из 20 деталей, в Wonderbra их было сорок две. Правда, при создании Wonderbra модельеры пренебрегли такой важной деталью, как внешний вид, сделав основной акцент на функциональности. Облачённый в Wonderbra, бюст прекрасно смотрелся под платьем, однако канадский бюстгальтер был напрочь лишён эстетики. В общем, в Европе канадское изобретение не пошло. Здесь, в тёплом климате, женщины значительно чаще, чем в Канаде, носили открытые платья. Да и мужчины взыскательнее относились к женскому нижнему белью. Ведь в 70-х прославленные дома моды – Ив Сен-Лоран, Версаче, Гуччи – начали выпускать бельевые коллекции. Бюстгальтер постепенно оброс кружевами и ленточками и стал не просто нижним бельём, а атрибутом роскошного образа жизни. В США эта революция началась лишь в 1981 году, когда был отменён запрет на рекламу нижнего белья. Страницы журналов моментально заполнили полуобнажённые томные красавицы. Причём, как правило, с партнёром.

А в 1994 году пережил второе рождение Wonderbra. Для европейских продаж лифчик украсили кружевом, цветами и сделали чашечки более открытыми, так что можно было носить небольшое декольте. В европейских столицах появились портреты Евы Херциговой в неглиже, с лозунгом: «Смотри мне в глаза! В глаза, я сказала!». Дорожная полиция от Афин до Копенгагена требовала снять плакаты и тем самым спасти жизни тысяч автомобилистов, которые слишком буквально воспринимали призыв фотомодели.

История бюстгальтера в Японии ещё более извилиста, чем в Европе. Долгое время этот предмет туалет был там такой же экзотикой, как в Европе – кимоно. В стране чайных церемоний женская одежда не предусматривала даже намёка на наличие груди. Однако в 1964 году немецкая фирма «Триумф» решила разрушить эту традицию и попытать счастья на японском рынке. «Ты с ума сошёл, - говорили шефу «Триумфа» Гюнтеру Шписхоферу коллеги. – У японок нет груди!» Первые лет двадцать дело практически не двигалось с мёртвой точки: за год в Стране восходящего солнца расходилось всего несколько тысяч бюстгальтеров. Перелом наступил в 1984-м. То ли сделал своё дело американский кинематограф, целиком построеный на идее «big titty», то ли японкам пришёлся по вкусу один из главных предметов женской самоидентификации, но сегодня там продаётся 40 миллионов бюстгальтеров в год, а фотомодель Кейко Тонака (рост 1 метр 55 сантиметров, размер груди минус один) чирикает в рекламном ролике «Триумфа»: «Я так счастлива, так счастлива, что у меня есть бюстгальтер!»

Один из последних хитов лифчиковой инженерии – конструкция Air Bra. В 2001 её с успехом продемонстрировала на подиуме топ-модель Адриана Скленарикова. К бюстгальтеру прилагается изящный насосик, который подаёт воздух в надувные чашечки, так что обладательница Air Bra может хоть десять раз на дню изменять объём груди. Впрочем, мужчины восприняли эту новинку неоднозначно. Многие считают, что стали жертвой самого настоящего надувательства.

Алексей Савин

«Парадокс»